Marqués de Riscal - Reserva 2010

hoy tengo el honor y la responsabilidad de presentaros un vino clásico de la D.O.C. La Rioja: el tinto Marqués de Riscal, Reserva de la añada 2010, de la famosa bodega del mismo nombre ubicadas en la localidad de Elciego, en la Rioja Alavesa, a unos 25 km de Logroño.

Lo del honor está claro por qué. Con "responsabilidad" me refiero a que trataré de hacer un análisis lo más objetivo posible de un vino de gran calidad, tradición, preferido de tanta gente.

Me he dado cuenta de que no he hablado en el blog todavía de la D.O. Ca. Rioja, por lo que aprovecharé esta entrada para hacerlo.

Fuente: www.vinhodelicias.com.br

D.O.Ca. significa Denominación de Origen de Calidad. Es un grado superior a la Denominación de Origen, teniendo que cumplir con normativas más estrictas con un control más exhaustivo por parte del Consejo Regulador. Es España solo hay dos: Rioja y Priorat.

Geográficamente, sus más de 63.000 ha se encuentran a ambos lados del río Ebro en tres provincias (La Rioja con casi 44.000 ha; Alava con casi 13.000 ha y Navarra con casi 7.000 ha). Se divide en 3 subzonas: Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa. Hoy en día está conformada por 368 bodegas adscritas.

Como en otras regiones, la historia vitivinícola de La Rioja comenzó bajo la dominación romana y floreció en la Edad Media impulsada por los monasterios. El aumento de población en las ciudades fue haciendo más rentable el cultivo de la vid y la elaboración de vinos, y en 1.787 se crea la Junta Real de Cosecheros para el fomento del cultivo de la vid, la mejora de la calidad y la comercialización de los productos en los mercados del norte.

A finales del S. XIX, esta industria obtiene un impulso definitivo por parte de célebres personajes como el Marqués de Murrieta y el Marqués de Riscal (Guillermo Hurtado de Amézaga) traen los conocimientos adquiridos en Burdeos y dan un vuelco a la forma de elaborar vinos con la introducción de la crianza en barricas. La llegada de la filoxera a Francia y la mejora de las comunicaciones gracias al ferrocarril aumentaron las exportaciones de sus vinos al país vecino, al mismo tiempo aumentaron su popularidad y prestigio.

El Consejo Regulador, creado en 1.926 (1 año después del reconocimiento de la Denominación de Origen) contribuyó a ir mejorando los procesos, a través de normas más estrictas de control, y la imagen de marca, desembocando en el reconocimiento de la Denominación de Origen Calificada en 1.991.

Las variedades autorizadas para elaboración de vinos tintos (aproximadamente el 90% de la producción son: Tempranillo (preferente), Garnacha, Graciano, Mazuelo, Maturana Tinta.

Para el vino blanco, la preferente es la Viura (preferente) , siendo las autorizadas: Malvasía, Garnacha Blanca, Viura, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo, Maturana Blanca, Tempranillo Blanco y Torrontés.

El Consejo regula asimismo el tipo de plantación y poda, el contenido de alcohol mínimo de los vinos, los rendimientos máximos por hectárea (6.500 kg para las variedades tintas y 9.000 para las blancas), el contenido mínimo del volumen según las variedades de uva, así como las normas de envejecimiento de los vinos (crianza, Reserva y Gran Reserva) en lo referente al tiempo en barrica y en botella:

- Crianza: Mínimo 12 meses en barrica de roble

- Reserva: Mínimo 36 meses en barrica y botella con un mínimo de 12 meses en barrica (24 meses on un mínimo de 6 meses en barrica para los blancos y rosados).

- Gran Reserva: Mínimo 24 meses en barrica de roble + 36 meses en botella (48 meses en total con mínimo de 6 meses en barrica para los blancos y rosados).

La acidez, los azúcares y las características organolépticas son también reguladas por el Consejo, que tiene potestad para descalificar los vinos que no cumplan todos estos requisitos.

La añada de 2.010, a la que pertenece nuestro vino de hoy, fue calificada por el Consejo Regulador como Excelente.

La creación de la Bodega Marqués de Riscal data de 1.858, siendo en 1.862 cuando sus primeros vinos empezaron a comercializarse. Pertenece todavía a las familias de los herederos de su fundador. Sus viñedos de 200 ha producen aproximadamente el 40% de sus necesidades. En 2.011 fue elegida una de las 10 bodegas más admiradas del mundo por Drinks International y en 2013 la Bodega Europea del Año según Wine Enthusiast.

Fuente: www.marquesderiscal.com

  En 2.006 inauguró la denominada Ciudad del Vino, que convirtió la bodega en un verdadero complejo eno-turístico compuesto por los propios viñedos, la bodega (incluyendo las instalaciones originales), laboratorios y un nuevo botellero, un futurista edificio diseñado por Frank O. Gehry (diseñador del Museo Guggenheim de Bilbao y Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2.014), el lujoso Hotel Marqués de Riscal, el Spa Vinothérapie® Caudalie y el Restaurante con 1 estrella Michelin, sobre un total de 100.000 m2 de superficie.

Fuente: www.marquesderiscal.com

A comienzos de los años '70 la empresa creó la bodega de la D.O. Rueda, con 205 ha de viñedos propios y 250 ha de viñedos controlados de Verdejo, Sauvignon Blanc y Viura.

La empresa elabora varias marcas de vinos tintos, blancos y rosados:

- D.O.Ca. Rioja: Gehry Selection, Barón de Chirel, Finca Torrea, Marques de Riscal tinto (Reserva, Gran Reserva y Aniversario) y rosado y Arienzo (marca comprada al Grupo Pernod Ricard en 2.010).

- D.O. Rueda: Marqués de Riscal (Limousin, Sauvignon Blanc y Verdejo) y Viña Calera.

- Vinos de la Tierra de Castilla y León: Riscal 1.860.

 El producto se nos presenta en una botella bordelesa tradicional, de color caramelo oscuro. Cuenta con una etiqueta principal blanca cuadrada con las esquinas truncadas con la marca, la añada, el escudo de la bodega en combinación de trazos negros y dorados. Toda una muestra de clase y tradición.

La parte de abajo de la etiqueta cuadrada que muestra el Diploma de Honor que en 1.895 obtuvo el vino en la Décimotercera Feria Mundial del Vino de Burdeos.

La etiqueta trasera incluye unos párrafos en negro sobre fondo blanco que hablan sobre el origen y tradición de la bodega, el ensamblaje del vino y el maridaje recomendado para el mismo. En la parte baja en fondo dorado menciona la D.O. Rioja a la que pertenece. La parte alta contiene una silueta de la arquitectura actual de la bodega en trazos dorados.

Una presentación muy atractiva, de gran calidad.

En el cuello de la botella se ha incluido una solapa con la mención del premio a la Bodega Europea del Año mencionado con anterioridad.

Este vino se elaboró con un 90% de uvas de la variedad Tempranillo, procedentes de viñas con más de 40 años de antigüedad (más de 15 años según la etiqueta). Posee un 10% aproximadamente de mezcla de las variedades Graciano (7%) y Mazuelo (3%), que son uno de los coupages tradicionales de La Rioja.

La fermentación se realizó a una temperatura controlada de 26ºC con un tiempo de fermentación de menos de 12 días. El tiempo en barrica de roble americano fue de 24 meses (26 meses según la contraetiqueta de la botella) con un período de afinamiento en botella de un año.

El resultado, a nivel visual, es un vino de capa media-alta, de color cereza con irisaciones tendiendo al color chocolate, brillante y límpido. El ribete tiende a color teja con ciertos tonos salmón. Lágrimas abundantes y de caída no demasiado rápida al agitarlo en la copa.

En nariz, podemos comenzar diciendo que tiene una intensidad media a copa parada, y resultó algo alcohólico en primera instancia, quizá producto de los 14,2% de alcohol en volumen, con dominantes frutales de bayas rojas y frutos negros, estos últimos bastante nítidos en mi apreciación, junto con aromas suaves de cacao e integración de trazas de madera. El matiz balsámico es apreciable, puede ser el regaliz del que hablan las notas de cata, aunque también podrían ser maderas como el cedro, en mi opinión. No encontré una componente demasiado notable de especias como la pimienta, que se mencionan en las notas de cata, aunque si creí detectar la canela. No estoy de acuerdo con la nota de cata de la bodega, cuando dice que "la larga crianza en madera apenas se percibe, gracias a su gran complejidad y concentración de fruta madura". Si bien es cierto que no encontré secundarios apreciables que se producen cuando el tiempo de crianza se prolonga, si es notable el gusto a madera (fino y de calidad, todo sea dicho) presente en este vino. Esta apreciación fue compartida por mi mujer, que como sabeis tiene el "voto de oro" a la hora de dilucidar cualquier dilema en lo que respecta a la cata de vinos en nuestro hogar...

En boca, presentó un tacto bien compensado y homogéneo a nivel de lengua y paladar. Taninos muy refinados y suaves, muy aterciopelados. De cuerpo medio, no demasiado glicérico pero tampoco demasiado líquido, se mostró largo con un punto amargo al final que encantó a mi mujer, aunque en mi caso me pareció un poquito excesivo para mi gusto, quitándole algo de redondez a la sensación global.

En retronasal la componente balsámica se hace predominante, con cierto punto final licoroso y afrutado, muy agradable y con una permanencia suficiente para comidas poco especiadas, como menciona su etiqueta y la nota de cata de la bodega, por su parte. En nuestro caso las chuletas de lechal fueron un acompañante magnífico.

En suma, un vino fino, clásico y elegante, muy agradable, en la línea de, por ejemplo, el Viña Ardanza que analizamos hace una semanas. De hecho, la misma bodega, en su declaración de intenciones, lo deja bastante claro: "hacer vinos originales, frescos elegantes y fáciles de beber". Esas premisas se cumplen casi íntegramente en este producto.

Su precio de alrededor de 12,5 € lo considero ajustado al producto.

Le doy una nota de 7,5/10.

Beso de Rechenna - Crianza 2011

Seguimos cubriendo la geografía vitivinícola española con la primera entrada dedicada a un vino de la D.O. Utiel-Requena: el Beso de Rechenna de la añada de 2011, calificado como vino de Crianza por esta Denominación de Origen. Este vino tinto está elaborado con una variedad que no habíamos tratado antes, como es la Bobal.

Como es tradición, hablaremos un poco sobre la D.O.P. Utiel-Requena.

El Consejo Regulador de esta DOP fue fundado en 1975. La zona que abarca es una meseta cuasi-circular de unos 1.800 km2, en una meseta del interior de la Provincia de Valencia cuya altura oscila entre los 600 y 900 m sobre el nivel del mar. Su clima continental tiene influencia del Mar Mediterráneo, a una distancia de unos 70 km. Sus viñedos cubren actualmente una superficie ligeramente superior a las 34.000 ha, con 95 bodegas acogidas y más de 5.600 viticultores. Su historia relacionada con el vino comenzó, como demuestran excavaciones íberas, hace más de 2.500 años ("Las Pilillas" o lagares de piedra), y en la Edad Media aparece descrita en el Fuero de Requena. En el S. XIX se sientan las bases de lo que es hoy en día esta región, sobre todo a raíz de la construcción del ferrocarril Utiel-Valencia, que promovió la creación de barrios de bodegas alrededor de las estaciones. El vino es hoy en día el principal motor económico de esta región.

Más del 94% de la superficie de variedades de uva tinta, dominadas ampliamente por la variedad Bobal, con un 80% de la superficie, siendo la variedad Tempranillo la segunda más cultivada, con un 12%. Las otras variedades de uva autorizadas son la Garnacha Tinta, la Garnacha Tintorera, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir, Petit Verdot y Cabernet Franc.

Las variedades blancas, que solo ocupan algo más del 5% de la superficie cultivada, tienen su principal exponente en la uva autóctona Tardana (Planta Nova o Coma), también son comunes la Macabeo, Merseguera, y las autorizadas son Chardonnay, Sauvignon Blanc, Perellada, Verdejo y Moscatel de Grano Menudo.

Fuente: Wines from Spain

La DOP ampara vinos tintos, rosados y blancos. Existen, según el tipo de uva y crianza, varios tipos de vinos regulados por la DOP:

- Vendimia inicial: blancos, rosados o tintos con uvas recogidas en los 10 primeros días de vendimia, lo que les da ciertos atributos especiales, incluyendo la posibilidad de un leve desprendimiento carbónico.

- Bobal con mención específica: rosados y tintos monovarietales de Bobal, en cualquiera de sus tipificaciones finales

• Crianza: 24 meses con mínimo de 6 meses en barrica en tintos (18 meses en total para los blancos y rosados). 
• Reserva: 36 meses con mínimo de 12 meses en barrica en tintos (24 meses en total con al menos 6 meses en barrica para los blancos y rosados).
• Gran Reserva: 60 meses con mínimo de 18 meses en barrica en tintos (48 meses en total con al menos 6 meses en barrica para los blancos y rosados).
• Bobal Alta Expresión: monovarietales de esta uva, procedentes de viñedos con más de 35 años de antigüedad y con rendimientos máximos de 4000 kg/ha (29,60 hl/ha) que no podrán ser regados sin consentimiento del Consejo Regulador. Esta es una interesante norma diferente al resto de las D.O. que he estudiado hasta ahora.

La cosecha de 2011 fue calificada como "Excelente".

En cuanto al tipo de uva Bobal, es una variedad autóctona de la Provincia de Valencia, segunda variedad tinta en España en cuanto a plantación, perfectamente adaptada a los rigores climáticos de la meseta en la que crece. Como muchas otras variedades, tiene diversos apelativos según donde se produzca, como Requena, Espagnol, Benicarló, Carignan D'Espagne, etc. Brota más tarde que otras variedades tintas, lo que la protege de las heladas primaverales tan comunes en esta región. Se utiliza mucho para vinos jóvenes, pero tiene gran potencial de crianza debido a su cuerpo y estructura dada su carga de taninos. Ofrece vinos de color intenso, con mucho cuerpo y aromas afrutados y sabores complejos.

El Beso de Rechenna es elaborado por Freixenet en Bodegas Murviedro, y comenzó a comercializarse en 2008, por lo poco que he podido encontrar en internet. La marca tiene una página en Facebook que menciona la web www.besoderechenna.com, sin embargo dicha página no tiene información alguna. En la página de Freixenet tampoco he podido encontrar nada sobre este vino. He conseguido ver algunas notas que hablan someramente sobre su proceso de elaboración: uvas procedentes de viñas de más de 40 añoscon rendimientos muy bajos, selección manual de racimos, vendimia manual, despalillado y maceración en frío, fermentación alcohólica a temperatura controlada y 8 meses de crianza en barricas de roble francés y americano.

Presentado en una botella bordelesa de 75 cl color caramelo oscuro, el etiquetado de este producto consta de una larga etiqueta principal de color blanco, con un logotipo mozárabe y la marca en la esquina superior izquierda. A continuación la historia de la leyenda del beso en la que se basa la marca a dos columnas, para terminar con el contenido en alcohol (13% en volumen), de la botella y la variedad de uva destacada en letras rojas en la esquina inferior izquierda. La contraetiqueta, también grande, da unas pinceladas sobre la elaboración del vino, debajo de la marca y la añada destacada en letras rojas. No puedo explicar por qué, pero me habría gustado más la etiqueta de otro color para lo que nos comunica la imagen de este vino, las etiquetas en blanco y negro tan grandes me parecen quizá un poco frías para narrar una  leyenda medieval.

El vino se nos presenta a la vista con un color brillante de rubí, de capa bastante cubierta, con ribete que tiende al violeta. Lágrimas no muy profusas con caída no demasiado rápida.

A copa parada tiene intensidad media, servido con agitador. La primera impresión al agitar la copa es fuertemente frutal, como otros vinos de la misma variedad de uva que he probado en Valencia. Aunque tiene aromas de frutos rojos al comienzo, posteriormente cierto toque de frutos negros bastante maduros fue claramente apreciable por mi parte. Un tenue toque especiado, con alguna nota de regaliz pude apreciar también , y al final una leve sensación de madera fina, de buena calidad.

En boca el ataque a las papilas es bastante homogéneo, con una leve astringencia muy uniformemente distribuida, que hablan de taninos poco cargados a bien afinados, de sensación agradable. De cuerpo medio y densidad no muy elevada, me pareció que tenía una longitud y permanencia bastante aceptables. Creo que tomado con alimentos no demasiado fuertes puede dar buen resultado.

En retronasal, me pareció un vino diáfano, en cuanto a que nos muestra una carga frutal dominante similar a la que aportó en nariz, sin demasiada complejidad pero no por ello menos agradable.

Creo que podría competir mejor con un precio un poco más reducido que los 8,5 € que cuesta, aunque también supongo que es complicado debido a los bajos rendimientos de los viñedos de los que procede.

Le pongo un 6,5/10.

Pagos del Galir - 2012

Hoy nos vamos al Noroeste de España, inaugurando el casillero de la Denominación de Orixe Valdeorras, en el Bierzo, provincia de Orense. Traigo el tinto Pagos del Galir, de la bodega Virxe de Galir, varietal de la uva Mencía, de la añada 2012.

Fuente: www.cocinagallega.es

Más específicamente, la región de Valdeorras se encuentra al este de la provincia de Orense, colindante con la de León. La Denominación de Origen fue establecida en 1945, y su tradición vinícola se remonta a la época romana, siendo potenciada en la Edad Media por las Ordenes religiosas que se establecieron en el Camino de Santiago. En concreto en esta zona los Cistercienses y la Orden de Malta.

En sus suelos pizarrosos (la región es conocida por tener yacimientos de pizarra de gran calidad) y granítico-arenosos se producen principalmente dos variedades: la blanca Godello y la tinta Mencía.

Además de las anteriores, el Consejo Regulador autoriza las variedades blanca Dona Branca y Palomino Fino o Jerez. Para los tintos, las preferentes son la mencionada Mencá y Sousón, siendo también autorizadas la Brancellao, Merenzao o María Ardoña, Negreda, Garnacha Tintorera, Alicante, Tempranillo y Grao Negro.

El Consejo Regulador establece los tipos de vinos permitidos:

- Blancos:

• Valdeorras Godello (con 100% de la mencionada variedad)
• Valdeorras castas nobles (con un mínimo de 85% de las variedades preferentes)
• Valdeorras blancos (elaborados con las variedades preferentes o autorizadas)

- Tintos:

• Valdeorras Mencía (elaborado con un 85% mínimo de esta variedad)
• Valdeorras castas nobles (con un mínimo de 85% de las variedades preferentes
• Valdeorras tintos (elaborados con las variedades preferentes o autorizadas)

- Espumosos: Elaborado según el método tradicional con un mínimo del 85% de la variedad Godello

- Tostado: Vinos naturalmente dulces elaborados con las variedades tintas o con Godello

Otras regulaciones de la D.O. son, por ejemplo:

- Limitar a 4000 cepas/ha la densidad máxima de viñedo.

- Limitar la producción máxima a 80 quintales métricos (1 quintal = 100 kg) por ha en ladera y 200 en llano. Las uvas producidas por encima de dicho límite no se pueden usar para elaborar vino protegido por la D.O.

- Máximo 70 kg de mosto por 100 kg de vendimia.

La bodega Virxe de Galir se encuadra en la sub-zona de O Barco, cerca de la localidad de O Barco de Valdeorras. Posee 14 ha de viñedo a 700 m de altitud y la mayoría en pendientes mayores al 40% sobre suelos pizarrosos, que junto con la selección que realizan hace que no se sobrepase un rendimiento por cepa de 2 kg. Comercializan bajo tres marcas con v algunas variantes en cada una de ellas: Pagos del Galir (tinto de Mencía, blanco de Godello y Selección Rosa Rivero, tinto de Mencía y único vino gallego calificado como crianza); G de Galir (Lías y Barrica) de la variedad Godello y Vía Nova (tinto de Mencía y blanco de Godello).

En cuanto a la variedad de uva del vino que nos ocupa, la Mencía, podemos decir que se cree fue introducida en la Península Ibérica por los Romanos, se cultiva en su mayor parte en El Bierzo y en Galicia, así como en algunas zonas del norte de Portugal, Produce vinos aromáticos, afrutados y de intenso color, con posibilidades de crianza.

Estos antecedentes nos llevan al Pagos del Galir, un vino varietal de este vidueño, con 13,5% de alcohol en volumen, se elabora con la supervisión del enólogo José Luis Murcia a partir de una vendimia manual, en cajas de 16 kg, siguiendo con una selección manual de racimos antes del despalillado y estrujado que preceden a una maceración prefermentativa de 4 días a 0 ºC, continuando con la fermentación alcohólica de 5 días en prefermentación a 5 ºC y 15 días en fermentación a 28 ºC; la fermentación maloláctica se realiza en depósitos de acero inoxidable, continuando con una estancia en barrica de roble americano durante 4 meses (aquí hay una contradicción en la Hoja de Datos ya que en otro párrafo se habla de 6 meses) para terminar con un leve filtrado y una estancia de 6 mesesen las botellas que lo llevarán al mercado posteriormente. La producción fue de 60.000 botellas.

La presentación del producto se hace en botella bordelesa tradicional de 75 cl y color caramelo oscuro, con una etiqueta color crema, grande con letras mayoritariamente negras que contienen la marca sobre una foto de la bodega, coronada por la variedad de uva en letras rojas, y el resto ocupado por un párrafo que nos explica el origen de la viticultura de la zona y los antecedentes de la bodega, así como por la firma del viticultor José Barros. La contraetiqueta también es grande y contiene de nuevo la marca, la variedad, la añada, la D.O. y una breve historia más reciente de la bodega. Ambas dan la imagen de un producto clásico, cuidado y de calidad.

El contenido de la botella es un vino de color picota oscuro, de capa media-alta, que ribetea hacia carmesí, con superficie brillante que genera una buena profusión de lágrimas que se mueven rápidamente por la superficie de cristal de la copa.

De intensidad media a copa parada al escanciarlo con agitador, en cuanto giré la copa me ofreció una aroma distinto a otros vinos de nuestra geografía, especialmente dominado por frutos rojos,pero muy acompañados de frescas notas balsámicas que automáticamente me recordaron los amplios bosques de eucaliptos de la geografía gallega, también se escapan algunas notas especiadas que podrían asociarse a la pimienta o al clavo, junto con una pizca de suave madera muy tenue y al final del olfato.

En boca tiene un paso muy particular, ya que a una activación no muy pronunciada en la punta de la lengua siguió una especie de "vacío" en el centro de la lengua, para reaparecer con más fuerza al final  y en los laterales de la lengua,con un amargor muy agradable que lo hacen bastante largo. Posee taninos suaves y sedosos y cierto volumen. Las notas balsámicas vuelve a resaltar en retronasal. Es No sabría como explicarlo correctamente, pero es fresco y cálido a la vez, en diferentes fases de su prueba. En mi opinión tiene una personalidad propia y diferente.

Soportó perfectamente la combinación con albóndigas en salsa, y creo que está hecho para alimentos más contundentes.

El precio de alrededor de 9 € me parece adecuado dada la calidad del producto y su esmerada elaboración.

Me ha gustado bastante su personalidad, le doy un 7,5/10.

Jacob's Creek Classic Shiraz-Cabernet Sauvignon - 2012

Hoy vamos al otro lado del mundo para probar uno de sus tintos: Jacob's Creek Classic elaborado a aprtir de la mezcla de Shiraz y Cabernet Sauvignon, de la añada de 2012, producido por la afamada bodega australiana Jacob's Creek, del Grupo Orlando, que a su vez pertenece hoy en día al Grupo Multinacional Pernaud Ricard.

Las principales zonas vinícolas australianas, ubicadas en el sur de la isla/continente, tienen un clima perfecto para la viticultura, con clima mediterráneo caracterizado por veranos secos y calientes y húmedos inviernos suaves a fríos. Barossa Valley es una de las principales zonas vinícolas (especialmente conocida por las variedades Shiraz y Riesling) donde ese clima mediterráneo se combina con varios tipos de suelo de baja fertilidad que van desde arcillosos-limosos a arenosos, con resultado de tintos con cuerpo y blancos delicados.


Las variedades más comunes en la zona de Barossa Valley, de donde procede nuestro vino de hoy, son las tintas Shiraz, Cabernet Sauvignon, Garnacha y Merlot, mientras que las blancas Riesling, Semillon y Chardonnay son las de mayor producción de la zona.






Fuente: http://www.grapesandgrainsnyc.com/

La Bodega Jacob's Creek, ubicada cerca a la población de Tanunda, fue fundada por un emigrante bávaro, Johann Gramp, en 1847, a lo largo de la ribera del "Arroyo de Jacob", en Barossa Valley, a 80 km al norte de Adelaida.

Elaboran tres líneas de producto: Classic, Sparkling (burbujeante) y Reserve. En 2013 lanzaron un producto orgánico a base de Shiraz, de la añada de 2011, llamado "Earth. Vine. Grape".

La línea Classic se compone de: Chardonnay, Semillon- Chardonnay, Riesling, Shiraz Rose, Shiraz-Cabernet, Grenache-Shiraz, Shiraz, Merlot y Cabernet Sauvignon.

La Sparkling corresponde a la Chardonnay-Pinot Noir.

La Reserve tiene los blancos Cabernet Blanc y Chardonnay y los tintos Cabernet Sauvignon y Shiraz.

Fuente: http://www.stonewellcottages.com.au/

Nuestro vino de hoy pertenece a la línea Classic, y para su elaboración se fermentaron entre 7 y 10 días a temperatura de entre 18 y 28 ºC con remontado. Cada componente de la mezcla fue envejecido por separado en barriles de roble (no pude encontrar la procedencia de los barriles ni el tiempo de crianza) antes de la mezcla final. Tampoco he podido averiguar la aportación de cada una de las variedades utilizadas de manera oficial, aunque he leído en alguna nota de cata que se compone de un 80% de Shiraz y un 20% de Cabernet Sauvignon.

Presentado en una botella bordelesa de 75 cl de color verde oscuro, y con un contenido de alcohol de 13,7% en volumen, el producto posee un etiquetado principal que combina una zona rectangular grande en fondo blanco, coronada con un semicírculo con el logo de la bodega, que contiene en negro el nombre de la bodega/marca, en rojo las variedades de uva con las que está elaborado, y en dorado el logo, la línea de producto, la cosecha  y la procedencia. la parte baja de la etiqueta está en dorado viejo y contiene una mención al origen de la bodega. De alguna manera esta etiqueta me recuerda a las de alguna marca de whiskey clásica.

La contraetiqueta es bastante clásica en lo que a vinos se refiere, caracteres negros sobre fondo blanco, excepto la mención en rojo a las variedades de la mezcla, y contiene una pequeña reseña histórica, una pequeña nota de cata, los datos de contacto de la bodega y los contenidos de la botella y del vino en % de alcohol.

En el centro de la etiqueta se puede observar también la firma de Bernard Hickin, el enólogo jefe de la bodega.

Visualmente, el Jacob's Creek Classic Shirz-Cabernet Sauvignon de 2012 es de capa media, con un color púrpura (en la Hoja de Datos del vino aparece como crimson = carmesí) que deriva hacia asalmonado en el ribete, de lágrima abundante y de caída rápida. Brillante y sin ningún tipo de defecto visual aparente.

En nariz, la primera impresión es claramente vegetal, siendo el vino con contenido en Cabernet Sauvignon al que le encuentro el característico aroma a pimiento tan claramente. Este también podría proceder de la Shiraz y su resultado en climas cálidos, especialmente si nos atenemos a ciertas notas de laurel que pude detectar. Otros aromas vegetales, posiblemente tomate como he leído en alguna nota, acompañan al mencionado en primer lugar, además de como tierra húmeda de huerta, que tan bien conozco de mis múltiples viajes a Valencia. Por supuesto siempre con la fruta como aroma dominante (pero no demasiado), que en mi caso aprecié como fruta roja madura, con un toque de negra, como de ciruela. No noté aromas secundarios a pesar de alguna lectura sobre toques de vainilla, que no he sido capaz de detectar.

En boca, me pareció un vino más ligero que el medium-body (cuerpo medio) que nos menciona la Hoja del Vino, taninos muy suaves, un tacto bastante compensado en lengua y paladar. Un final medio y una permanencia aceptable siempre y cuando lo combinemos con alimentos de sabor poco acentuado. En mi caso, quedó bien con un arroz con pollo que, por cierto, estaba muy rico.

En retronasal los aromas afrutados tomaron más protagonismo sobre los vegetales, con un resultado suave y agradable, si no te agradan los vinos muy robustos y de sabor fuerte.

Con un precio de alrededor de 7 €, creo que estaría mejor en un segmento algo más bajo, quizá alrededor de los 5 €, para poder acercarse más al vino de mesa ligero que demuestra en su cata.

 Le doy un 6/10.

Pruno - 2012

Hoy os presento una pequeña maravilla de la D.O. Ribera del Duero, el tinto Pruno de la añada 2012, conformado un 90% por Tinta Fina (Tempranillo) y el resto Cabernet Sauvignon. Elaborado por Bodegas Finca Villacreces, que pertenece al Grupo Artevino, sobre el cual ya hablamos en la entrada de hace unos días sobre el Flor de Vetus.

La Finca perteneció al Marqués de Pesquera, que la vendió a la influyente familia vallisoletana Cuadrado, estos la transmitieron en 2004 a los hermanos Antón, poseedores por entonces de las Bodegas Vetus en Toro e Izadi en Rioja. Después de un exhaustivo trabajo de recuperación de los viñedos y la bodega, esta se reinauguró en 2007. Como curiosidad, Piter Sissek utilizó parte de los viñedos y la bodega para elaborar su Flor de Pingus entre 1999 y 2003.

La Finca Villacreces tiene una extensión de 110 ha, de las cuales 64 son de viñedo, en la carretera N122, entre Peñafiel y Quintanilla de Onésimo, provincia de Valladolid. Es decir, en pleno centro neurálgico de los territorios de la D.O. Ribera de Duero. El viñedo, situado en un meandro del río Duero, a 700 m de altitud sobre el nivel del mar, se divide en 15 parcelas donde crecen las variedades Tinto Fino, Cabernet Sauvignon y Merlot. Los tipos de terreno en que se asientan los viñedos, debido a su pobreza, garantizan de por si unos rendimientos bajos de 4000 kg/ha, lo que redunda en la calidad de los vinos resultantes.

Fuente: www.villacreces.com

Los vinos de esta bodega se comercializan bajo tres marcas distintas: Pruno, Finca Villacreces y Nebro.

En particular, el Pruno 2012 ha sido puntuado con 94 puntos en el Wine Advocate de Robert Parker, que lo ha denominado "el mejor vino español de la historia por menos de 20 dólares". He visto sobre él otros piropos llamativos, como considerarlo un "baby" Vega Sicilia...

Fuente: www.bodeboca.com

Su nombre puede venir del término anglosajón prune (podar o poda), aunque podría también tener su origen también en la pruina, que es la especie de cera que recubre las uvas y que contiene levaduras y microorganismos promotores de la fermentación del mosto.

Luis Laso, director técnico de la bodega, explica en un vídeo que para el Pruno se utilizan uvas seleccionadas en mesa que combinan la parte más antigua de los viñedos con los más modernos. Con él, quieren transmitir toda la personalidad del terruño de los viñedos, lo que se llamaría un "vino de pago".

Me acabo de dar cuenta de que, hasta ahora, no he hablado de la D.O. Ribera de Duero en ninguna de las entradas anteriores. Voy a hacer un pequeño inciso para dar unas pinceladas sobre esta reconocidísima zona viti-vinícola de la geografía española.

La primera referencia vinícola de la zona data de hace unos 2000 años, y la primera los primeros registros históricos en la época de la Reconquista en el S.XI. En el S. XII, se sabe que los monjes de Cluny trajeron vides de la Borgoña. En el S.XIX, la Bodega Lecanda trajo vides y técnicas procedentes de Burdeos. Fue el origen de la afamada Vega Sicilia. Hablamos entonces de un área con una gran tradición que, sin embargo, ha sabido modernizarse gracias a la aparición de enológos de prestigio y emprendedores que han puesto a la Ribera del Duero en primera fila de esta industria a nivel mundial. La D.O. nace en 1980, con las primeras actas del Consejo Regulador, y se oficializa dos años depués cuando se le otorga la Denominación de Origen y se aprueba su primer reglamento.

Fuente: www.riberadelduero.es

Incluye parte de las provincias de Valladolid, Segovia, Soria y Burgos, con un área aproximada de viñedos de 21.000 ha y más de 8000 viticultores y 295 bodegas con más de 1200 marcas amparadas bajo este sello de calidad.

Las variedades permitidas son las tintas Tempranillo o Tinto Fino (mínimo 75% de la composición), Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec y Garnacha Tinta, y la blanca Albillo. Las dos últimas solo pueden tener una participación menor al 5% en coupages dentro de esta D.O.

Pasemos entonces al protagonista de esta entrada...

El Pruno de 2012 procede de una añada calificada como "Muy Buena" en la D.O. Ribera del Duero. Las uvas se recogieron manualmente y se depositaron en cajas de 15 kg máximo. Se realizó una doble selección en mesa de las uvas más aptas. Las fermentaciones alcohólica y maloláctica se realizaron en tanques de acro inoxidable con temperatura controlada y remontado, para seguir con una crianza de 12 meses en barricas de roble francés de las tonelerías Darnajou y Taransaud, de tres años. Se realizó posteriormente un proceso de clarificación (utilización de elementos clarificantes para provocar la precipitación de partículas en suspensión que pueden quedar en el vino después de su fermentación como restos vegetales y levaduras muertas) y filtrado sin estabilización en frío antes de llenar las 225.000 botellas de 75 cl de esta añada.

Viene presentado en una botella bordelesa de color caramelo, con una etiqueta con aspecto similar a la del Flor de Vetus, del mismo Grupo bodeguero, en esta ocasión, en vez de un dibujo como en el mencionado, aparece el logo de la bodega semicortado en rojo en la esquina superior derecha, siendo el resto de la etiqueta para la marca, la añada, la bodega y la D.O.

La contraetiqueta contiene, como en el Vetus, un mapa de la Finca de donde proceden las uvas, sus variedades y el tiempo en barrica, así como los datos de la bodega., el volumen de la botella y el contenido de alcohol del 14% en volumen.

En resumen, una muy Buena presentación, que parece un sello distintivo de este Grupo bodeguero.

Al escanciarlo en la copa, el Pruno nos muestra una capa muy cubierta, de color picota oscuro brillante y sin defectos, con un ribete que va en degradación lenta hacia violeta. Pude observer al agitar la copa gran profusion de lágrimas cayendo lentamente por la superficie de cristal, en consonancia con lo que más tarde mostraría a nivel táctil en la boca.

Una vez en la copa, mostró una intensidad tirando a alta a copa parada, sin ningún tipo de defectos, con una inmediata respuesta al agitarla mostrando una clara dominante de frutos rojos, muy maduros, con elegantes y tenues notas del tostado de la madera, y al fondo algún componente balsámico y un delicioso fondo como de chocolate negro y licor dulce de cerezas. He visto en algunas notas de cata referencias a toques de vainillas o lácteos que yo no pude distinguir, pero que quizá estén relacionados con esas golosas notas de chocolate que antes mencionaba.

En boca, me resultó gratamente sorprendente, para mi lo más destacable, aparte de la buena armonía de las sensaciones táctiles en lengua y paladar, la suavidad pero notoria presencia de sus taninos, que supongo son del tipo que los expertos denominan "muy golosos", todo ello unido a una sensación de carnosidad muy destacable, pero manteniendo la frescura que sus notas balsámicas seguramente le aportan. El final es bastante prolongado con una permanencia agradable. En retronasal la fruta se hizo claramente presente y la mezcla de ese fondo licoroso y achocolatado se manifestó nuevamente, dejando un recuerdo muy agradable. Lo tomamos con un cordero en salsa que preparó mi suegro, con un resultado excelente, pero como estoy seguro de que este vino casaría de forma espectacular con otros alimentos (me lo imagino con un rico y jugoso solomillo de buey, por ejemplo).

En suma, el amigo Robert Parker y su gente no deben andar muy desencaminados en su juicio sobre este vino, aunque desde luego el título que le han dado podría paracecer, al menos, un poco aventurado y grandilocuente. Pero lo que si es cierto es que, por un poco menos de 10 € por botella, tenemos un excelente vino pare cenas especiales y con el que quedaremos muy bien si esta es con amigos o familiares. De hecho, he pedido 3 botellas para mi pequeña colección de vinos favoritos.

Por su diseño y su contenido, le voy a dar una nota bastante alta a este producto, un 8/10.

Terras Gauda - 2013

Seguimos de inauguraciones en el blog. Hoy tenemos el blanco Terras Gauda de la añada 2013, primer vino de la D.O. Rías Baixas, ensamblado a partir de variedades autóctona de estas hermosas tierras gallegas.

Fuente: Galicia 24 horas

Elaborado por Bodegas Terras Gauda, parte del Grupo del mismo nombre formado 1989, y que aparte de las mencionadas es poseedor también de Viñedos y Bodegas Pittacum (Bierzo), Quinta Sardonia (Sardón de Duero), y de la conservera vegetal A Rosaleira.

Bodegas Terras Gauda se fundó en el Valle de O Rosal, en el municipio de Tuy, cerca de la desembocadura del Río Miño, a unos 50 km al sur de Vigo, en la Provincia de Pontevedra, Galicia.

Esta bodega posee alrededor de 160 ha de viñedo (65% de Albariño, 24% de Caíño Blanco, 10% de Loureiro y 1% de Treixadura), que se asientan a una altitud de entre 50 y 150 m sobre el nivel del mar en suelos de pizarra de esquisto metamórfico. Ello, unido al excepcional microclima de la zona, con una media de 15º C y con escasa heladas unidas a abundantes precipitaciones, proporciona condiciones únicas para el crecimiento de sus variedades. Hoy en día comercializa alrededor de 1,5 millones de botellas en más de 50 mercados nacionales e internacionales.

La bodega comercializa las marcas Terras Gauda ("normal" y etiqueta negra), Abadía de San Campio, La Mar y los licores Porta do Miño, bajo la dirección técnica del enólogo Emilio Rodríguez.

La D.O. Rías Baixas, por su parte, existe desde 1980, está conformada hoy en día por más de 5000 viticultores, 161 bodegas y una superficie cultivada superior a 2400 ha.

Las variedades de uva preferentes en esta D.O. son:

- Blancas: Albariño, Loureira Blanca o Marqués, Treixadura y Caiño Blanco.

- Tintas: Caiño Tinto, Espadeiro, Loureira Tinta y Sousón.

Las variedades autorizadas son las blancas Torrontés y Godello.

Las características de los vinos blancos de la Región, según su Consejo Regulador, deben ser: secos, de aromas punzantes, florales e intensamente afrutados, con un retrogusto fino y prolongado".

Fuente: www.demaisonselections.com

Los rendimiento máximos vienen determinados, como es costumbre, por el Consejo Regulador, y se establecen en 12000 kg/ha para la variedad Albariño, 10000 kg/ha para las variedades tintas y 12500 kg/ha para el resto de las variedades. Cada subzona de la D.O. tiene permitidas unos tipos de vinos y características particulares, siendo los de la subzona de O Rosal, a la que pertenece nuestro vino de hoy, "elaborados a partir de uvas de las variedades Albariña y Loureira en un 70% como mínimo, siendo el resto de las demás variedades, todas ellas producidas en la subzona de O Rosal".

Proveniente de la añada de 2013, calificada como "Muy Buena" por el consejo regulador (las últimas "Excelentes" fueron de 2004 a 2007), el Terras Gauda de 2013, con una producción de¡900.000 botellas! es producido a partir de un 70% de Albariño, un 18% de Loureiro, y el 12% restante de Caíño Blanco.

Las distintas variedades se maceraron en frío de distinta duración, se realizó la fermentación en depósitos de acero inoxidable, posteriormente se añaden levaduras naturales procedentes de los propios viñedos, se estabiliza en frío, se filtra y se embotella.

El vino se nos presenta en una botella bordelesa de color caramelo muy oscuro, con una etiqueta frontal color crema donde destaca el nombre de la bodega en negras letras decimonónicas, además de la D.O. y la subzona de la que procede. La etiqueta se completa con unos párrafos que nos hablan de la elaboración del vino, así como el volumen de la botella de 75 cl y el contenido en alcohol del 12,5% en volumen. La contraetiqueta, por su parte, es más pequeña y contiene también el nombre de la bodega, así como un párrafo que complementa la leyenda de la etiqueta principal. De alguna manera las etiquetas me recuerdan a las que llevan otros licores o cervezas que se fabrican según procesos tradicionales. Da una imagen de seriedad, oficio y calidad.

Las variedades de uva utilizadas tienen diferentes funciones en la estructura del vino, según nos explica la bodega en su hoja de cata.

Albariño: "contribuye a la mezcla con sus aromas frutales y volumen en boca". Esta variedad es la base también del vinho verde portugués. Según los entendidos, esta variedad tiene un aroma a albaricoques muy similar al de la variedad Viognier.

Loureiro: aporta "buena intensidad aromática floral". Es una variedad autóctona de Galicia, y se produce también en el norte de Portugal como componente de sus vinhos verdes. Se usa para redondear vinos de otras variedades y añadirles complejidad aromática.

Caíño: "ofrece a la mezcla aromas de frutas exóticas, balsámicos y, lo más importante, gran estructura y singularidad". La variedad Caiño es muy escasa, debido a su sensibilidad a las plagas. Bodegas Terras Gauda ha apostado por ella como complemento a sus vino, y además comercializa un varietal exclusivo: La Mar, con una tirada de solo 7000 botellas.

Visualmente, el vino es un líquido brillante y cristalino con un color amarillo con irisaciones verdosas que termina en un ribete de color metálico pulido, con lágrima abundante y de caída lenta, presagio de lo que mostraría al tacto en boca poco después.

De intensidad aromática media a copa parada, desplegó inmediatamente después de agitarla una serie de aromas frutales bastante complejos, donde no encontraría una clara dominante, pero donde con atención pude detectar pera, cítricos dulces, flores frescas y trazas balsámicas, quizá el eucalipto tan común en Galicia. Desde luego, tanto en el color como en el aroma las dos variedades que acompañan al Albariño aportan sus particularidades y hacen a este vino sensiblemente distinto a otros albariños que he tomado, sobre todo vinos de producción familiar en la zona de San Xenxo y Cambados.

En boca, podría decir que la sensación principal es su tacto carnoso, denso, con una acidez muy controlada en comparación con otros vinos de la zona. Para mi gusto, un poco de aguja lo redondearía. Tiene una permanencia muy aceptable, y deja su huella en la boca por un buen rato. En retronasal las flores que aparecían en nariz tomaron mayor protagonismo, junto con la fresura cítrica y balsámica que lo hacen muy agradable de tomar.

Lo tomamos con mariscos variados: navajas, gambas y mejillones al vapor, con el previsible buen resultado. Sin embargo, creo que estaría mejor con algún plato caliente de pescado al horno, por ejemplo, se me ocurre esa merluza al horno en salsa verde que tan bien le queda a mi mujer...

El precio de alrededor de 12,5 € está en el rango de otros vinos similares, si pensamos en algún Riesling alemán decente.

Con un poco de aguja subiría mi nota, pero de todas formas me ha parecido un vino recomendable por su sabor y olor particular y por su ensamblaje poco común. 

Le doy un 7/10.

Camins del Priorat - 2013

Hoy hablaremos sobre el primer vino de la D.O. Q. Priorato que visita el blog: Camins del Priorat de la añada de 2013. Este vino está producido en Bodegas Alvaro Palacios, un grupo que posee tres bodegas en importantes regiones vitícolas, como son El Bierzo, El Priorato y Rioja.

En particular, la bodega del Priorat se establece en 1989 en la localidad de Gratallop, a unos 50 km al oeste de Tarragona, a partir de las uvas de los viñedos de las fincas L'Ermita y Dolfí, de suelos de un tipo de pizarra denominada licorella, que le aporta un carácter especial a sus vinos. A este empresario se le otorga la responsabilidad del renacimiento de esta zona de la provincia de Tarragona como área enológica de prestigio internacional. De hecho, su producto L'Ermita es el "vino más caro de España", habiendo obtenido la añada de 2008 98 puntos de Parker.

Las variedades que crecen en las 30 ha de viñedos en propiedad de la bodega son la Garnacha (16 ha), Cariñena (6,5 ha), Cabernet Sauvignon (3 ha), Syrah (3,5 ha) y Merlot (1 ha), aunque también se compra uva a otros viticultores de la zona para elaborar sus vinos, incluyendo el que hoy nos ocupa.

La D.O.Q. (Denominaciò d'Origen Qualificada) Priorat incluye 1750 ha de cultivo con 81 bodegas adscritas, con una producción anual aproximada de 4700 toneladas de uva y casi 3 millones de botellas. Esta D.O. fue inicialmente reconocida en 1932, pero la ley que la sancionaba no fue legalmente reconocida debido a la Guerra Civil. Finalmente, fue oficialmente constituida en 1953 y sus primeros estatutos publicados un año después.

Las variedades autorizadas en esta D.O.C. son:

Tintas recomendadas: Garnacha tinta y Mazuelo.

Tintas autorizadas: Garnacha Peluda, Tempranillo, Picapoll Negre, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir, Merlot y Syrah.

Blancas: Garnacha Blanca, Macabeo, Pedro Ximénez, Chenin Blanc, Moscatel de Alejandría, Moscatel de Grano Menudo, Blanquilla, Picapoll Blanc y Viognier.

El Consejo Regulador establece una serie de requisitos a los vinos producidos en la D.O.C. en cuanto a la graduación, acidez, composición química así como en cuanto a sus características organolépticas tanto en general como según las subzonas, indicaciones relativas al envejecimiento, las prácticas enológicas, rendimientos máximos (6000 kg/ha - 39 hl/ha de tintas y 8000 kg/ha - 52 hl/ha para las variedades blancas).

En cuanto al Camins del Priorat, podemos comenzar hablando, como es tradición en el blog, de su presentación, en una botella bordelesa tradicional color caramelo oscuro, con una delicata etiqueta blanca con el dibujo en color de un rosal. La marca, la añada y la D.O. se muestran en dicha etiqueta en caracteres clásicos imitando a manuscritos, supongo que como evocación de la procedencia medieval de la vitivcultura del área (S. XII por los monjes de la cartuja de Scala Dei, cuya zona se encontraba sometida al vasallaje del Prior de la Congregación). Veo la etiqueta bien relacionada con las características del vino que posteriormente nos encontraremos.

El nombre del enólogo y cabeza visible de la bodega se encuentra en una pequeña sub-etiqueta debajo de la principal.

La elaboración de este vino se basa en la combinación de las variedades Cariñena (Samsó en catalán) al 50%, Garnacha al 40%, Cabernet Sauvignon y Syrah, con fermentación maloláctica en tinas de roble y crianza de 8 meses en barricas de roble francés.

La contraetiqueta nos muestra de nuevo el nombre y localización de la bodega y de la D.O.Q., el volumen de la botella de 75 cl así como la graduación del vino, de 14,5% en volumen. Debajo de ella se encuentra la etiqueta del Consejo Regulador.

Visualmente, este vino es de color picota profundo, de capa media, brillante y sin defectos, con ribete decolorándose en la misma tonalidad sin cambiar el color sensiblemente. Lágrima profusa de acuerdo a su graduación.

En nariz, se nos muestra con una intensidad media a copa parada (lo escancié a través de aireador). Al agitar la copa, pude apreciar la complejidad de su ensamblaje, aportándome al mismo tiempo trazas de aromas familiares procedentes de las variedades que conozco mejor como la Cabernet Sauvignon y la Syrah, junto con otros que seguramente proceden de las dos variedades principales que lo conforman.

En particular, la variedad Cariñena o Samsó, se caractereriza, por lo que puedo ver, por una importante carga de taninos y acidez, que como veremos se hacen notar en este vino. Sus aromas característicos son los florales.

En cuanto a la Garnacha, aporta aromas a fruta madura y flores, así como contenido alcohólico, con gran acidez.

Todas esas características se pueden apreciar en este elegante y cuidado vino, donde las frutas rojas maduras predominan sobre ciertas sensaciones florales y frutales adicionales, bastante bien ensambladas. Pude notar cierto toque mineral y especiado, aunque no demasiado intensamente. En suma, me parece un vino muy elegante aromáticamente hablando.

En boca, produce una activación homogénea inicialmente en las papilas gustativas y en el paladar, que se convierte en un predominio de sabores ácido y amargo, que sin embargo no me pareció que lo dotaran de una especial persistencia y longitud. Sobre este último punto veo divergencia de opiniones en las diferentes notas de cata y comentarios, ya que unas señalan al postgusto largo y otras precisamente lo contrario. Mis sensaciones van más en consonancia con estas últimas opiniones. Los taninos bastante golosos, con una sensación aterciopelada pero sin dejar de tener el brío de un vino joven.

En retrogusto las flores vuelven a hacerse presentes en combinación con la carga frutal, dejando una agradable sensación, con un fondo como de licor de cerezas. Me pareció incluso mejor, más redondo, al tomarlo al día siguiente, lo cual indica que sería recomendable su decantación durante cierto tiempo antes de servirlo.

En suma, me pareció un buen y recomendable inicio a los vinos de esta zona, en la que trataré de profundizar en un futuro próximo. El precio de alrededor de 13,5 € me parece ajustado a sus caraterísticas y resultado.

Mientras tanto, al Camins del Priorat le doy un 7/10.

Flor de Vetus - 2011

Hoy tenemos un vino tinto de la D.O. de Toro, elaborado por Bodegas Vetus, del Grupo Artevino, en la localidad de Villabuena del Puente (Zamora): Flor de Vetus del 2011. Esta bodega fue fundada en 2003 y es dirigida por el Sr. Lalo Antón.

El Grupo Artevino es propietario también de Bodegas Izadi y Orben en la Rioja Alavesa, Finca Villacreces   (productora del Pruno, Finca Villacreces y Nebro) en Ribera de Duero.

Sobre la Denominación de Origen de Toro, ya hablamos brevemente en la entrada correspondiente al Gran Bajoz 2010. Podemos añadir que esta D.O. existe oficialmente desde 1987 y engloba 51 bodegas, con la variedad de uva Tinta de Toro como protagonista de los caldos producidos bajo dicha D.O.

En primer lugar me gustaría destacar la buena presentación del producto, en una botella bordelesa tradicional de color caramelo oscuro, tiene un etiquetado magnífico.

Etiquetas blancas, rectangulares y ocupando gran parte del cuerpo de la botella, con pocos elementos pero muy elegantes y llamativos en la etiqueta principal, con el dibujo de una flor y la tierra en la que crece, con trazos simples en negro y pétalos en rojo, acompañada de la marca en letras negras modernas con la "e" de Vetus en rojo, así como el nombre de la denominación de origen en dicho color. En tono plateado aparece la denominación "Vino de Finca" en caracteres más elegantes y clásicos. De "Vetus" (viejo o antiguo en Latín), no tiene nada esta presentación... En la contraetiqueta aparecen de nuevo la denominación de origen y la añada, así como los datos de la bodega y un plano de la localización de la misma y de los viñedos de los que se obtienen los frutos que producen este buen vino.

Una presentación que, resumiendo, me empuja a coger una botella de la estantería en cualquier tienda.

La Ficha del vino que aparece en la web de la bodega es bastante completa, y allí nos explican el origen y el procesado del mismo por parte de los enólogos Angel Ortega y Lluis Laso: utilizando 100% de la variedad Tinta de Toro (el nombre que recibe la variedad Tempranillo en esta zona) de la (calificada como) Excelente cosecha de 2011, cultivadas en espaldera en terrenos arcillosos en ladera a 700 m sobre el nivel del mar, con rendimiento de unos 4000 kg/ha. La recogida de la uva se realizó en forma manual, colocándolas en cajas de 15 kg máximo y seleccionadas en mesa racimo a racimo. Las fermentaciones alcohólica y maloláctica se realizaron en depósitos de acero inoxidable (no se especifican en la ficha las condiciones de temperatura y tiempo), seguidas de una crianza de 9 meses en barricas de roble francés y americano al 50%, con el 50% de barricas nuevas el resto de segundo año. No se clarificó ni se estabilizó el vino pero si se filtró. Se obtuvieron 82.864 botellas de esta añada.

El resultado es un caldo de 14% de alcohol en volumen, color púrpura intenso y brillante con ribete que degrada a granate, y lágrima abundante de caída rápida.

Al escanciarlo con aireador, obtuve una buena intensidad aromática al caer en la copa, con cierta dominante alcohólica que fue suavizándose (sin llegar a desaparecer) conforme pasaba el tiempo después de servirlo. Una vez agitada la copa, un claro aroma a frutos rojos (yo diría que frambuesa principalmente), acompañado de notas especiadas como de pimienta y leves recuerdos de la madera en la que fue guardado. Al fondo, percibí una componente más bien vegetal (yo diría que a pimientos) y, si me apuras, hasta mineral, que balsámica o de regaliz, como he leído en algunas notas de cata.

En boca, me encontré con un vino con cuerpo, potente, que activa todos los rincones de la lengua y el paladar, con una acidez que lo hace fresco y amargor final que lo hacen largo y persistente. Posee esa astringencia que denota gran carga de taninos (que tanto le gusta a mi mujer, por otra parte) sin ser demasiado agresivos. Le falta, a mi modo de ver, un poco de redondeo, pero puede ser también por mi gusto por los caldos un poco más "domados".

En postgusto el protagonismo de la fruta se acentúa, quedando el resto de componentes bastante bien integrados en esa dominante, y por tanto aportándole cierta complejidad que, nunca mejor dicho, deja "buen sabor de boca".

Lo tomamos con una carrillada de cerdo en salsa, y el maridaje resultó bastante aceptable. Creo que carnes más duras como la del ciervo en salsa le vendrían bien. Me lo apunto para alguna ocasión...

El precio de alrededor de 7,5 € lo considero aceptable para este buen vino.

Le pongo una nota de 7,5/10, con medio punto extra por la presentación, muy de mi gusto, y porque a mi mujer le resultó muy agradable.

Torre delle Grazie - Reserva 2010

Hoy tenemos un tinto Chianti Classico, el Torre delle Grazie Riserva Vendemmia 2010. Elaborado por la bodega Ampelos S.C.A., en la localidad de San Casciano in Val di Pesa, a unos 15 km al Sur de Florencia, en las colinas del Chianti, en la Toscana. El área de la D.O. Chianti se subdivide en ocho áreas, de las cuales el Area Classico comprende parte de las provincias de Florencia y Siena.


Fuente: Wikimedia Commons



El primer documento notarial con el nombre Chianti, data de 1398, y actualmente comprende una 70.000 ha y la zona productora de vinos fue delimitada en 1932, y se mantiene hasta la fecha. La subzona Chianti Classico es la zona más antigua de la Denominación, y a ello debe su nombre.

Para este área el Consorcio de la denominación de origen establece ciertos límites sobre la producción de la uva, de máximo 7,5 Toneladas por ha.Se obliga a que sus vinos estén elaborados con un mínimo del 80% de la variedad de uva Sangiovese, la autóctona de la zona. En el 20% restante se permite el uso de variedades nativas como Canaiolo y Colorino, así como internacionales como Cabernet Sauvignon y Merlot. Para el tipo Riserva, la amduración mínima debe ser de 24 meses con 3 meses de botella adicionales.

Por su parte, la variedad Sangiovese, que conforma el 100% del vino que nos ocupa, es extremadamente sensible al terreno en el que se produce. Entre sus características se encuentran esencias florales derivadas de los suelos arenosos, especialmente violetas, junto con aromas de bayas rojas provenientes de suelos de caliza, junto con toques de tabaco surgidos de componentes de toba (roca caliza calcárea) en el suelo.

De la producción de Chianti Classico, aproximadamente un 20% es de Riservas, y se elaboran a partir de las mejores uvas de la vendimia.

Sobre la bodega que lo produce, Ampelos S.C.A., la verdad es qaue no pude encontrar información alguna en interenet, ni supe escubrir si tiene página web, por lo que los antecedentes del vino quedan reducidos a lo que la página del Consorcio de la D.O. nos da a conocer a nivel general.

Por lo tanto, pasemos directamente al análisis del vino.

El vino se comercializa en una botella bordelesa muy oscura, con una etiqueta mitad color crema y mitad azul, con el logo, la marca, el tipo de vino y la denominación de origen en trazos y caracteres dorados. En el cuello de la botella se puede apreciar el gallo negro que representa la Zona del Chianti Classico. La contraetiqueta tiene los mismo colores, pero contiene tres zonas en vez de dos, siendo la central en color azul. En ella se dan la información sobre la marca, D.O. y añada, así como nociones sobre el maridaje y temperatura de servicio en la zona azul. El volumen de 75 cl de la botella y el contenido alcohólico del 13,5% en volumen se encuentran en la zona inferior de esta etiqueta trasera.

A la vista, el Torre delle Grazie es un vino de capa media, color rubí profundo, con ribete entre naranja y salmón, con abundante lágrima de caída lenta.

Olfativamente, tiene una intensidad media-alta, aunque he de decir que desde hace unos días tengo un escanciador-aireador de vino que seguramente aumentará los aromas del vino a copa parada con respecto a los comentados anteriormente.

Una vez agitado, el vino nos descubre básicamente los aromas que su origen y tipo de uva nos anunciaban: frutos rojos y toque de tabaco, con el ahumado de la madera en la que fue criado al fondo, de una manera bastante clara. No tanto, en mi opinión, la componente floral, específicamente de violetas, que nos anuncian en la variedad Sangiovese. Es un aroma agradable, noble y armonioso, aunque tal vez no demasiado complejo y exuberante al que tienden los vinos modernos.

En boca, vimos que activaba las papilas gustativas de forma bastante homogénea, con una acidez bien controlada y un punto amargo que le daba buena longitud y permanencia en postgusto. Mejor según pasaba el rato en la copa, e incluso mejor al día siguiente que al abrirlo y probarlo por primera vez, ya que sobre todo se suaviza un poco el amargor, que al principio puede que me resultara algo excesivo. No muy corpulento, pero tampoco demasiado líquido ni suave. Su astringencia me indicó que quizás sus taninos estén todavía en evolución, por lo tal vez esta añada estará mejor dentro de un tiempo.

El retrogusto confirmó el dominio de las bayas rojas en su composición, añadiendo cierto toque licoroso agradable.

Lo tomamos con jamón ibérico y queso manchego muy curado el primer día, y el segundo con un buen entrecot a la plancha con buen resultado en ambos casos, aunque a mi particularmente me gustó más el segundo día, antes y después de tomarlo con la carne.

En suma, un vino muy aceptable con un precio alrededor de 5,5 € muy ajustado a su resultado. Creo que se puede recomendar como un buen inicio en los vinos de esta reconocida D.O.

Le doy un 7/10.

Viña Ardanza- Reserva 2004

Tengo el placer de presentaros el Viña Ardanza Reserva de 2004 del Grupo La Rioja Alta, con residencia en la localidad de Haro (La Rioja). La creación de esta empresa data de 1890, y se inició como Sociedad Vinícola de La Rioja Alta,tomando su nombre definitivo al año siguiente.

La Sociedad es uno de los Patronos de la Fundación de la Cultura del Vino junto a sociedades tan importantes como Vega Sicilia, Codorniú y Marqués de Riscal. Los pilares de su filosofía son la Tradición, Calidad, Innovación, Cultura del Largo Plazo y la Responsabilidad Social. Las bodegas del Grupo actualmente son: La Rioja Alta, S.A., Torre de Oña en la Rioja Alavesa, Lagar de Cervera en las Rías Bajas (Galicia) y Bodegas Áster en Ribera de Duero. Viña Ardanza es la marca estrella de la casa, registrada en 1941. Como curiosidad, decir que la Bodega fabrica sus propias barricas con roble americano. Otras marcas de la Bodega de La Rioja son el Gran Reserva 890, Gran Reserva 904, Viña Arana, Viña Alberdi y Marqués de Haro.

Fuente: www.riojalta.com

Podemos comenzar diciendo que estamos hablando de un vino (y bodega) altamente apreciado en el extranjero. Por ejemplo Robert Parker en su Wine Advocate lo valoró con 93 puntos, y Wine Spectator con 94. Todas las críticas foráneas que he leído sobre él lo ponen por las nubes. Más adelante veremos por qué, en mi opinión, claro...


Fuente: www.riojalta.com


El Viña Ardanza es un vino que no se produce todos los años, sino solo cuando la calidad de la uva lo permite. He podido ver en mi tabla-chuleta que la añada 2004 de La Rioja es excelente, así como la de 2005, y de ambas se ha producido este vino. Su elaboración está basada en un 80% de Tempranillo de viñedos con más de 30 años y un 20% de Garnacha de "viñas viejas plantadas en vaso a 600 m de altitud". Se realiza una selección manual de las uvas en la vendimia, seguida de una fermentación alcohólica en depósitos de acero inoxidable durante 14 días y maloláctica posterior de 21 días. Posteriormente una estancia de 36 meses en barricas de roble americano de 4 años hasta su paso a botella, donde permaneció inicialmente durante 24 meses antes de su comercialización.

Hablemos primero de la presentación, como siempre. Con un contenido de 13,5% de alcohol en volumen, se nos presenta en una botella Borgoñesa tradicional de 75 cl, color caramelo oscuro, con una etiqueta principal de color crema que ocupa gran parte del cuerpo de la botella, y una combinación de letras en negro y dorado muy elegantes, más el pequeño detalle de la palabra "Reserva" en rojo. Labrada en la botella, en la parte inferior se encuentra el nombre de la bodega. El logotipo de la bodega se encuentra en una pequeña etiqueta ovalada en el cuello de la botella, en dorado sobre fondo negro, en la vertical de la etiqueta principal. La contraetiqueta es más cuadrada y pequeña, con fondo en el mismo color y combinación de letras similar a la principal. Una presentación clásica, elegante y atractiva.

Visualmente, el vino presenta un llamativo color rubí brillante y límpido, de capa media, con ribete en degradación hacia tono salmón, como corresponde a un vino de larga crianza. Las lágrimas que forma al agitar la copa son claras, múltiples y de caída rápida.

Su intensidad aromática a copa parada la consideraría como media, aunque ya se pueden apreciar los vapores balsámicos que más adelante confirmaría al agitar la copa. Lo primero que me sorprendió fue que, tal vez esperando un vino "caliente" (llamo así a ese efecto de que, al olerlo, sube un vapor que da la impresión de calor), recibí un vaho fresco, como de cedro y eucalipto se tratara. Ningún defecto o aroma alcohólico o de conservas se podía apreciar, solo frutos rojos con un punto dulce como licoroso, y los mencionados bálsamos. No pude apreciar aromas secundarios, solo tenues tostados y un final como de cacao. Un aroma complejo pero bien balanceado para mi gusto, con algunos matices especiados que no pude precisar. Revisando comentarios y notas de cata puedo observar que hay casi tantas descripciones como catadores y comentaristas han escrito sobre el vino, que hablan de otras muchas trazas...

En boca el vino se comportó fabulosamente. Un paso sedoso por la lengua y el paladar, muestra de taninos muy pulidos, con un magnífico balance de los diferentes sabores, y una acidez que le aporta gran frescura y que lo identifica con los aromas antes descritos. A mi el vino me pidió beberlo "con toda la boca", quiero decir sin dirigirlo hacia atrás haciendo cuenco con la lengua, sino a través de todos los rincones de la cavidad bucal. Un cuerpo medio y suavidad que no es ni mucho menos un defecto, dada la longitud y permanencia del vino. A mi mujer, que le gustan los vinos corpulentos y astringentes, este le encantó. Creo que es un vino que no conoce de edad, sexo o nacionalidad para beberlo. Eso explica la gran aceptación que mencionaba a nivel internacional.

En retronasal, los vapores balsámicos se hicieron notar mucho, junto con la fruta roja evocando a un licor de cerezas, por ejemplo, quedando una sensación de frescura muy agradable en el paladar.

Cabe destacar la evolución que tuvo el vino en boca conforme dábamos cuenta del jamón de cerdo a la sal con que lo combinamos. Cada vez que bebíamos un nuevo sorbo, parecía estar mejor que el anterior. En mi opinión, maridaría con gran cantidad de carnes e incluso algún pescado. Por ejemplo, creo que con un buen filete de atún a la plancha vuelta y vuelta sería un éxito.

Su precio de venta está, dependiendo de la tienda, entre los 17 y los 21 €, y me parece muy buen precio para tan estupendo vino. Altamente recomendable para tenerlo en tu bodega para sacarlo cuando quieras quedar bien o para alguna celebración especial. De hecho, acudiré raudo a hacerme con un par de ellas y guardarlas.

Le doy un 8,5/10.