Casa La Loma - 2013

Hoy tenemos un vino tinto novedoso en el blog: el Casa La Loma, 2013. Novedoso desde el punto de vista de su Denominación de Origen, Ribera del Jucar, y con una uva (Syrah) y proceso de vinificación diferente a los que venimos comentando: maceración carbónica.

En primer lugar quiero dar las gracias a mi amigo Juanjo, experto catador amateur que ha hecho posible la cata de este exclusivo vino.

Yendo de lo general a lo particular, empecemos con la Denominación de Origen, por ser el primer vino que presentamos de la misma. La D.O. P. (la P es de "Protegida") Ribera del Jucar, creada en 2003, parte de la iniciativa de una serie de cooperativas y bodegas al sur de la provincial de Cuenca, y engloba una superficie total de unas 9000 Ha de viñedos. Según nos dicen en su página web, se caracteriza por la gran inversion en tecnología para eleborar vinos de gran calidad, basados en variedades de uvas diferentes a las tradicionales en el lugar, como el Moscatel, Tempranillo o Bobal. Finalmente, las variedades que se incluyen en esta denominación de origen son, en tintas, la Cencibel o Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Bobal, Petit Verdot y Cabernet Franc; las variedades de blancas son la Moscatel de Grano Menudo y la Sauvignon Blanc.

Fuente: web del Consejo Reulador de la D.O.P. Ribera del Júcar

La web del Consejo Regulador contiene el documento con el pliego de condiciones para que la producción de un vino o parcela pueda ser considerada dentro de la D.O.P. Las condiciones que regulan el rendimiento máximo de las parcelas son:

• Vinos procedentes de viñedos con conducción en vaso o en cabeza: 10.140 kg/ha y 75 hl/ha.
• Vinos procedentes de parcelas con conducción en espaldera: 12.170 kg/ha y 90 hl/ha.

El vino lo produce Bodegas Ana María Carretero Carretero, bajo pseudónimo Majanares, en la localidad de Casas de Haro. Por ahora comercializan solo este vino, a partir de uvas de la variedad Syrah, y uno de los basados en la técnica de maceración carbónica, a través de su enólogo Francis García de Cozar.

¿En qué consiste esta la maceración carbónica?

Se basa en realizar la fermentación del mosto contenido en la uva sin romperla, en un ambiente libre de oxígeno por la aportación de dióxido de carbono, ya que se trata de un proceso anaeróbico, por lo que dicha fermentación no se produce por contacto con las levaduras del pellejo, sino por la acción de las enzimas glicolíticas que contienen las uvas. Se realiza en unos 8 días a una temperatura de unos 35 ºC. Después de esta maceración, las uvas pueden ser prensadas para obtener un mosto que pasará a una segunda fermentación, esta vez siguiendo los pasos de vinificación tradicional.

El producto, con una tirada de solo 1000 botellas, se nos presenta en una botella bordelesa Imperiale, teñida de color caramelo oscuro, con una atractiva y cuidada etiqueta blanca conteniendo el logo de la marca, el nombre del vino, la variedad de uva y la añada, por debajo de una vanguardista y colorida representación de un viñedo.

El vino ha recibido reconocimiento a nivel nacional, contando en su palmarés con un Quijote de Oro, Premio al Mejor Vino Joven de Castilla-La Mancha; Baco de Oro 2013, concedido por la Unión Española de Catadores; Premio AMAVI (Asociación de Mujeres Amantes del Vino) y Medalla de plata en el Concurso Internacional del Nuevo Vino.

A nivel visual, el Casa La Loma presenta el aspecto correspondiente a este tipo de vinos: color picota oscuro con ribete violáceo, casi azulado, en degradación, aunque no tan cubierto como dicen los artículos que he consultado, ya que es más bien de capa media, límpido y brillante.

Su 14% de alcohol se notan en la profusión de lágrimas en la pared de la copa, de caída lenta.

En nariz, el vino se presenta, como era de esperar, franco, muy afrutado, dominando a mi entender la fresa y las cerezas, y al fondo, un aroma como de higos maduros muy agradable. También noté cierta componente floral. La intensidad podría calificarla de media a copa parada.

En boca, las sensaciones táctiles en la lengua podría calificarlas de bastante completas, activando las papilas uniformemente, combinado con un tacto untuoso, una permanencia no demasiado larga pero si lo suficiente como para dejar un recuerdo agradable después de cada sorbo. Algo que me llamó la atención fue una cierta astringencia, que esperaba menor dado que, según pude leer, una de las características del método de maceración carbónica es la ausencia de taninos, razón por la cual el vino no sirve para crianza y hay que beberlo en un plazo bastante corto, dentro del año siguiente a la cosecha. También pude detectar la leve aguja que dicho método de fermentación trae como consecuencia. Tanto el sabor como la leve aguja nos dejan la sensación de un vino fresco, efectivamente para ser consumido preferiblemente fresco y en verano.

En retronasal se confirmaron las sensaciones olfativas descritas anteriormente, aunque quizás en esa fase el aroma a fresas, casi a golosinas, se hace más marcado que en la olfativa directa.

El precio del vino está en 8 € en la web de la bodega. Me parece que guarda una relación aceptable con la calidad que nos ofrece, aunque debemos tener presente el tipo de uso que se le puede dar al vino, tomándolo fresco y acompañándolo con entremeses o tapas puede dar un resultado bastante aceptable.

Le doy una nota de 7,5/10, por la apuesta por un concepto y un diseño fuera de lo habitual.

Cune - Crianza 2010

Hoy tenemos un Rioja de los conocidos: El Cune crianza de 2010. ¿Será ese reconocimiento merecido?

Como es habitual, hablemos primero de la bodega que lo elabora. En primer lugar, Cune es una denominación basada en las iniciales de la Compañía Vinícola del Norte de España, con lo que realmente debería ser CVNE. La empresa fue creada en 1879 en la localidad de Haro (La Rioja) y actualmente consta de tres bodegas (Cune, Viña Real y Viñedos del Cantino) que producen vinos tintos bajo las marcas Cune, Imperial y Real de Asúa y los blancos Monopole (la marca de vino blanco más antigua de España), Corona y White (valga la redundancia, jejeje).

Creada por los hermanos Raimundo y Eusebio Real de Asúa, hoy en día continua controlada por sus descendientes.

El Cune crianza de 2010 está ensamblado a con un 80% de uva Tempranillo vendimiadas a mano, y el 20% restante a partir de Garnacha y Mazuelo al 10% cada una. La añada de 2010 está considerada como excelente en esta denominación de origen.

Este vino se nos presenta en una botella bordelesa tradicional de 75 cl, y también lo he tomado en botella de 50 cl, teñida de color caramelo oscuro, dotada de una etiqueta blanca con el nombre del vino en unos bonitos caracteres de color cobre brillante. Una etiqueta simple, seria y muy bien estructurada. La contraetiqueta nos informa que el vino tiene una graduación de 13,5% del volumen, y nos dice que su crianza de un mínimo de 12 meses en barrica de roble americano y francés, sin especificar cuánto en cada tipo, aunque luego en la web de la empresa solo habla de roble americano, así como "varios meses en botella".

Visualmente, el vino se nos presenta con un color cereza profundo, de capa media a media alta, y ribete violáceo, la superficie se nos presenta brillante y límpida. Profuso en lágrimas con velocidad de caída media, nos habla de un vino con buen contenido de alcohol y glicerina.

Al decantarlo nos presenta una intensidad aromática notable, confirmada luego al servirlo en copa y dejarlo reposar. Una vez agitada la copa, el olfato nos señala  un aroma franco, sin defectos, con una pizca de alcohol todavía (que luego irá suavizándose con el paso de los minutos) y, esencialmente, frutas rojas maduras y evocaciones especiadas y balsámicas que dan frescura a los vapores que penetran en la nariz. Las notas de cata que he visto coinciden bastante con la sensación olfativa que me produjo el vino. En ellas se habla de frutas del bosque, regaliz (que se puede corresponder a la mezcla especiada y balsámica que fui capaz de detectar, y ciertos tostados provenientes de las barricas. Se habla también de vainilla, en unos casos, o "notas pasteleras", en otros. Para mi esta componente podría estar presente, pero con bastante menos intensidad que las otras, y sobre todo en retronasal más que en olfato directo. Me pareció un vino bastante"sencillo" en lo que respecta a la nariz.

En boca el vino se comportó bastante bien, confirmado la sensación afrutada del olfato, nos ofreció una buena permanencia y un tacto untuoso en la lengua muy agradable para mi gusto, buen equilibro en las sensaciones en la lengua y, quizás, un poquitín de falta de desarrollo completo de los taninos. En este punto me gustaría señalar que la sensación de astringencia en el vino que bebimos de la botella de 50 cl fue ligeramente inferior a la de 75 cl. Esto confirma lo que he leído de que el tamaño de la botella influye en la crianza de los vinos, aunque por supuesto habría que tener en cuenta también la importante variable de la diferencia en las condiciones de almacenamiento de ambas botellas, que fueron adquiridas en sitios diferentes.

La apreciación retronasal no se diferenció mucho de la olfativa directa, aunque la fruta predominó todavía más que al principio.

En resumen, un Rioja comercial, conocido y bastante resultón, a un precio bastante aceptable (6 €).

Le doy un 7/10.

Anotaciones sobre el desarrollo del blog

He creado esta entrada como guía para las modificaciones que iré haciendo al formato de la entradas del blog.

15/06/2014
- Pongo los precios aproximados y hago comentario sobre relación Calidad/Precio.
- Valoro el vino analizado sobre una escala de 10 puntos, tomando en cuenta la presentación, el vino en si y la relación calidad-precio como parámetros de evaluación.

Irache - Reserva 2004

Hoy traigo un vino tinto de la D.O. Navarra, el Irache Reserva 2004.

Este vino es elaborado por Bodegas Irache, S.L. en la localidad de Ayegui, cerca de Estella, cuyos viñedos ya surtían de vino a la Casa Real de Navarra en el S. XII, aunque la empresa fue fundada en 1891. La bodega cuenta con varias familias de productos que incluyen, además de los vinos blancos, rosados y tintos, pacharán (licor de endrina), conservas (los típicos espárragos y pimientos de piquillo de la zona) y aceite de oliva.

Poseen 150 Ha de viñedos de Tempranillo, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Merlot, Graciano y Mazuelo en lo que se refiere a uvas tintas y Viura, Chardonnay y Malvasía en lo que respecta a las blancas.

El vino que nos ocupa fue premiado en Hong Kong con una medalla de plata al "mejor vino para Asia".

En cuanto a la D.O. Navarra, la cual inauguramos en este blog con este vino, decir que consta de una superficie de 11.500 Ha

El Irache Reserva se nos presenta en una botella bordelesa clásica, de color verdoso, con una etiqueta de diseño austero con letras doradas y blancas sobre fondo negro. Está ensamblado a partir de un 60% de uvas Tempranillo, 20% Cabernet Sauvignon y 20% Merlot.

Su elaboración consta de un total de no menos de 36 meses de envejecimiento, siendo de 18 meses el correspondiente a la fase en barrica. No se especifica el tipo de barricas utilizadas. El resultado es un caldo de relativamente baja graduación alcohólica (12,5%), con un aspecto visual límpido y brillante, de color cereza oscuro de capa media, con ribetes tirando a color teja.

De intensidad aromática más bien baja a copa quieta, despliega un aroma en el que predominan las notas frescas de maderas balsámicas, quizá también las especias que nos dice su contraetiqueta. Debajo de esa primera oleada se puede apreciar fruta roja madura. No fui capaz de detectar el "recuerdo de cueros" que también nos indica su etiqueta posterior.

Fue en boca donde, en mi opinión, el vino flojeó un tanto.

No noté la deseada activación suave y progresiva en los diferentes grupos de papilas gustativas, siendo su nota predominante el toque amargo al final de la lengua, no acompañado, sin embargo, de una permanencia reseñable, especialmente acompañando el alimento.

Un tacto bastante líquido, casi nada astringente, combinado con las sensaciones descritas anteriormente, trajeron un resultado de alguna forma inesperado en comparación con lo que me había indicado el olfato inicialmente.

En retronasal no pude distinguir nada adicional a lo que ya había olfateado, y allí nuevamente pude detectar una escasa persistencia del caldo en el paladar. Debo decir, a modo de resumen, que el vino estuvo bastante por debajo de mis expectativas, poco parecido a la nota de cata que aparece en la web de la bodega o en su etiqueta. Por tratar de explicarlo de alguna manera, me pareció un vino poco complejo y con poco cuerpo en comparación con los caldos que vengo comentando desde el inicio del blog.

Su precio de 13 € me parece bastante por encima de lo que esperaba de un vino de este precio.

Mi valoración es de 5/10.

Ramón Bilbao Edición Limitada - 2010

Hoy tengo el gusto de presentaros un excelente vino de la D.O. Rioja: Ramón Bilbao Edición Limitada, vino de crianza de 2010 seleccionado especialmente de 965 barricas de esa añada para embotellar 287.309 botellas de 75 cl (de las cuales yo he probado la numerada 280.609) y 10.420 botellas magnum (1,5 l).

El producto se nnos presenta en una botella bordelesa con el elegante logotipo de la bodega en el hombro. El etiqutado consiste en una sencilla y pequeña etiqueta negra con el nombre de la bodega y la denominación del vino en letras blancas, acompañada de otra etiqueta negra bordeada en blanco con el o. de orden de la botella dentro de la tirada y la D.O. de Rioja. Etiquetas quizá no demasiado atractivas pero que en mi opinión cumplen con el objetivo de indicarnos que se trata de un producto, de alguna forma, especial.

En 1924, Ramón Bilbao Murga crea estas bodegas, aunque ya llevaba vendiendo vino desde 1896. Según nos dicen en la página web de las bodegas, fue un "cosechero avanzado, pionero en el arte de la crianza de vinos". El enólogo de la bodega en la actualidad es el señor Rodolfo Bastida.

La Edición Limitada de 2010 nos presenta un vino 100% varietal Tempranillo, una añada de uva calificada de Excelente por el Consejo Regulador de esta D.O. En esta ocasión, existen diferencias entre la información de las etiquetas y la de la página web, ya que nos indican en esta última que la cantidad de botellas fueron 267.160 de 75 cl y 11.110  botellas del tipo Magnum. También hay una diferencia en la información sobre la crianza, ya que en la contraetiqueta del producto se nos indican 14 meses en barrica y 8 en botella, mientras en la web nos dicen que el envejecimiento en el botellero subterráneo fue de 10 meses. El vino tiene una graduación de 14% de alcohol en volumen.

Pero vayamos a lo importante...

Visualmente, se nos presenta un caldo límpido y brillante, color cereza oscuro, de capa alta y ribete tirando a teja tenue. Lágrima abundante y de caída no demasiado lenta.

A copa parada tiene una intensidad aromática media-alta, que se convierte en una agradable fragancia al instante de agitar la copa. Lo primero que me vino a la nariz fue una dominante de frutos negros (de los más claros y contundentes que he podido notar hasta ahora en cualquiera de los vinos anteriores) acompañados de un fondo de maderas y tostados muy agradables, acertados y elegantes. No he podido ver en las notas de cata que he consultado mención alguna a las notas animales, como de cuero, que pudimos notar mi mujer y yo, y que nos encantaron en combinación con las fragancias anteriormente descritas. Dicha componente de cuero se vuelve más ligeras al rato después de la decantación del vino, pero no deja por ello de estar presente y dotar al vino un aroma o bouquet muy elegante.

Pero lo mejor de este vino, a mi entender, llegó en la boca. Un muy agradable tacto en la lengua, sedoso, con una activación muy agradable de todas las zonas de la lengua, casi sin astringencia, lo cual nos habla de unos taninos maduros y bien asimilados, además de un sabor que contiene todos los aromas citados anteriormente, y un postgusto persistente. En retronasal pude también confirmar los aromas que descubrí en la fase olfativa, con el cuero o aroma animal bastante mitigado pero todavía presente, quizá por esa primera impresión que todavía permanecía en mi cerebro.

Lo bebimos con unos lomos de bacalao al horno. Perfecta combinación...

Creo que este vino,de todas formas, puede combinar con muchísimos alimentos, e incluso sin maridaje puede ser una muy buena elección para tomar una copa de algo mucho más que decente.

Muy recomendable caldo, un producto muy cuidado y bien elaborado y, en mi caso, un claro candidato a estar siempre presente en mi pequeña bodega. En mi opinión vale todos y cada uno de los 9 € que cuesta la botella aproximadamente.

Mi nota es de 8,5/10.

Gran Bajoz - 2010

Hoy tengo el gusto de presentaros un magnífico vino de la D.O. Toro, ubicada en la ribera del río Duero, más concretamente en las provincias de Zamora y Valladolid. ocupando una extensión de 8.000 Ha de viñedos, de las cuales unas 5.800 están registradas por los 1.200 viticultores adscritos.

Los vinos de esta D.O. deberán estar elaborados principalmente con la variedad de uva Tinta de Toro (Temranillo), autóctona de estas tierras con mayor o menor tiempo de crianza en barricas de roble francés dependiendo del tipo de vino a obtener: joven o de envejecimiento.

El Gran Bajoz es elaborado por Bodegas Pagos del Rey en la localidad de Morales de Toro (Zamora), en viñedos de más de 100 años (según la web, y más de 60 según la etiqueta trasera de la botella) con un rendimiento bajo de unos 2.000 kg/Ha, cosechando y seleccionando los racimos a mano. 

Mapa de la D.O. Toro.

Fuente:Pág web del Consejo Regulador de dicha D.O.

La producción queda entonces reducida a unas 5.000 botellas por añada. En particular, la añada 2010 fue calificada como excelente por el Consejo Regulador.

El Gran Bajoz se nos presenta en una elegante botella bordelesa Imperiale de 75 cl, cuya característica principal es el hecho de que el hombro es más ancho que la base, dándole una forma cónica. La botella está teñida de un color caramelo oscuro, que hace resaltar las letras y figuras doradas grabadas en la misma, o inscritas en la etiqueta color pizarra. A nivel visual, la presentación nos intenta comunicar la sensación de vino serio y de calidad, cosa que, como veremos,coincide con el contenido.

Al decantar el vino, podemos observar un color rubí oscuro, que al concentrarse en la copa torna en un color cereza oscuro de capa media, más bien translúcido, límpido y de agradable aspecto. Su ribete degrada el color inicial hasta llegar al violeta claro. Su 14% de contenido alcohólico se manifiestan en una lágrima  clara, abundante y fina, de caída lenta.

En nariz, el vino cambió bastante desde una primera apreciación a los pocos minutos de abrir la botella, hasta la hora siguiente de decantación. Comenzó dando un ligero aroma alcohólico, pero con una predominante fundamental en aromas frutales frescos, balsámicos, especialmente a pera y eucaliptus. Sorprendente por lo diferente a otros vinos monovarietales de Tempranillo de la D.O. vecina de Ribera de Duero. Mi primera impresión fue como si estuviera oliendo un vino blanco de gran intensidad aromática, con ciertas reminiscencias de frutos rojos muy al fondo. Más tarde, los aromas sufrieron una notable transformación, asimilándose más a lo que dicen las notas de cata que posteriormente repasé, las cuales hablan de aromas de frutas rojas y frutas negras confitadas. Lo que no pude apreciar fueron los matices tostados, de café o cacao que mencionan algunas de esas notas. Los aromas balsámicos que mencioné se mantuvieron al fondo, aunque con bastante menor intensidad que al principio. 

La retronasal, sin embargo, no cambió tanto entre el primer sorbo y la posterior degustación con un tiempo de decantación, en mi caso confirmando las dominantes de frutos rojos y negros, y con ese frescor balsámico que le dotan de un final muy agradable.

El vino resultó muy agradable en boca, con unos taninos muy finos, muy redondo y bien acabado en las sensaciones que provoca en la lengua y el paladar. Buen cuerpo, acorde con la sensación táctil y la permanencia fresca mencionadas, me hace llegar a la conclusión de un vino muy logrado y, a todas luces, recomendable.

Presenta un buen valor para la inversión de  los aproximadamente 11 € que pagué por la botella.

Lo valoro con un 8/10.

Cuvée Francois 1er de Lionel Truet - 2006

Hoy vamos a hablar de un vino tinto francés de la Apellation d'Origine Controlée (equivalente francés a nuestra Denominación de Origen) Touraine-Amboise: el Cuvée Francois 1er de la bodega Domaine de la Grande Foucaudière, de Lionel Truet.

Esta denominación de origen se encuentra ubicada en la zona de Valle del Loira, cerca de la ciudad de Tours, al sur de París. Esta botella nos la trajo mi suegro, después de una visita a mi cuñado que se encontraba estudiando en la mencionada ciudad hace unos años...

Este viticultor afirma cultivar y cosechar las uvas, en sus 4 Ha de viñedos, siguiendo técnicas tradicionales: tratamientos naturales, cosechado a mano, bajos rendimientos y selección de las uvas, así como elaborar sus vinos con métodos tradicionales de vinificación, asistidos por las nuevas técnicas.

El vino está ensamblado a partir de tres variedades de uva: Côt , Cabernet Franc y Gamay.

Antes de comentar el vino, voy a dar unas breves pinceladas de las uvas que lo componen, por ser el primer vino que analizo con estas variedades.

Côt: también denominada Côt Noir o, más comúnmente en la actualidad, Malbec, es una variedad originaria de la zona suroeste de Francia (Burdeos). Se cultiva hoy en día en Argentina, USA y Chile, por ejemplo, con gran éxito en algunos casos, especialmente en caldos argentinos. Sus vinos se caracterizan por un color muy oscuro, unos taninos robustos y gusto a ciruelas.

Cabernet Franc: Uva emblemática del Valle del Loira, y una de las variedades más conocidas. El vino producido con esta variedad tiene poco cuerpo, color y acidez, pero es muy aromático, por lo que se utiliza en combinación con otras variedades para suavizarlas y aromatizarlas.

Gamay: La uva Gamay, cosechada principalmente en esta zona de Francia, así como en Suiza, produce un vino muy ligero que se puede beber joven o ser utilizado para suavizar los caldos procedentes de otras variedades.

La Cuvée Francois 1er, por lo que he podido ver, es la denominación que se le da al ensamblaje de estas tres variedades. Ni la bodega ni la Asociación de Viticultores de Touraine-Amboise especifican la relación de volumen de las dos primeras variedades, solo mencionando el 5% de composición de uva Gamay. No he podido encontrar una descripción del método de maceración y crianza, salvo que se utilizan barricas de roble, y que este vino está preparado para beberlo joven, o dejarlo envejecer, que es lo que he hecho yo (he de reconocer que no de una forma premeditada), habiendo aguantado el vino estos años en botella perfectamente.

Estas características de los componentes de nuestro vino de hoy explican en gran medida el aspecto, olor y sabor de este estupendo vino. Pero vayamos por partes, como siempre.

El Cuvée Francois 1er de Lionel Truet se nos presenta en una botella renana de 75 cl de color caramelo, con el símbolo de la flor de Lis del Valle del Loira en relieve en la curvatura hacia el cuello, muy elegante, combinada con una poco atractiva etiqueta estructurada a base de rectángulos grises con uno central color hueso que contiene el dibujo de una casa típica de la zona. Las letras del nombre del viticultor se resaltan en color dorado en la parte inferior de la etiqueta, y en lateral izquierdo se muestra un contenido de alcohol del 12% así como el volumen de la botella y la dirección de la bodega en letras blancas.

El año de la cosecha viene marcado con una etiqueta que tapa la inscripción original que venía impresa en la etiqueta: año 2002. Buena forma de aprovechar etiquetas sobrantes de otras añadas.

En cuanto al vino en si, lo primero que podemos apreciar en él es un color cereza oscuro, de capa media, con ribetes color teja que podrían hablar de una estancia bastante larga en la botella. El caldo tiene una apariencia cristalina, de lágrima escasa. Una vez decantado, pudimos apreciar la gran cantidad de posos, aunque en ningún momento estos dieron una apariencia turbia al vino.

De no mucha intensidad aromática, a nivel olfativo resultó bastante agradable y dominada por los aromas primarios, con una gran componente frutal pasificada, seguramente por la influencia de su componente Malbec. Noté ciertos matices minerales que no podría describir apropiadamente, pero que, sin resultar ni mucho menos desagradables, matizaban el aroma frutal del caldo.

En boca, me pareció un vino muy agradable, ligero pero con personalidad, unos taninos muy afinados un una permanencia que, sin ser larguísima, si me pareció suficiente. Pude confirmar el matiz mineral en retronasal junto con el resto de componentes frutales.

En suma, un vino que me sorprendió gratamente, que combinó bastante bien con unos garbanzos con puntas de jamón ibérico deliciosas, y que se puede llevar bien con entremeses (Lionel Truet habla de platos ligeros o más elaborados). Yo diría además que el maridaje con quesos curados y de sabor fuerte podría funcionar muy bien.

Al ser un regalo comprado en Francia hace bastante tiempo, no se qué precio podría tener allí. Lo busqué en internet y por los precios de otras añadas podría decir que ronda los 7,5 €. Diría que no está mal, para los precios de los vinos franceses en general, pero quizá un poco caro si lo comparáramos con un vino español de similar calidad.

Mi nota es de 7/10.

Mario - 2011

En esta nueva entrada, os presento un elegante vino tinto de la D.O. Ribera de Duero, elaborado por Bodegas Vega Clara, en la localidad de Quintanilla de Onésimo (Valladolid): Mario 2011.

Como siempre, haré referencia a la presentación del vino, que viene en una botella bordelesa de color caramelo de 0,75 l de capacidad, y etiquetado con una elegantísima y simple (ya os habreis dado cuenta de mis preferencias a este respecto) etiqueta blanca con arabescos en negro emulando, supongo, el ramaje de las vides en negro, y combinando caracteres en rojo y negro. Pero en esta ocasión también me gustaría hacer referencia a la página web de esta bodega dirigida por Clara Concejo Mir (www.vegaclara.com), ya que me ha llamado poderosamente la atención lo bien hecha que está tanto desde el punto de vista estético como técnico, aportando de una forma clara y concisa múltiples detalles sobre los viñedos y la elaboración de sus vinos.

De esta forma, nos dice Clara que el Mario 2011 proviene en un 75% de uvas de la variedad Tempranillo y un 25% de Cabernet Sauvignon, cosechadas en la Finca del Pago de Carretuerta, con cepas de 40 años de antigüedad, vendimiadas a mano con un rendimiento de 4.000 kg/Ha. Este dato se encuentra bastante por debajo del rendimiento máximo  admitido por el Consejo Regulador de esta D.O. (7.000 kg/Ha), por lo que podemos suponer que la bodega cuida la calidad de sus caldos desde su origen. La producción estuvo limitada a 9.500 botellas según la web (aunque la etiqueta trasera habla de 10.000 botelleas).

Su elaboración, con el resultado final de un caldo de 14,5 % de alcohol, incluye un proceso de crianza de 14 meses en un 35% en barricas de roble americano de Missouri, 40% de roble francés de Allier y 25% de roble de Europa del Este. También hablan de un proceso de "bâtonnage" manual.

El "bâtonnage" es un proceso que consiste en remover los residuos del vino (heces, lías -proveniente del francés lie) del fondo de las barricas para aumentar el sabor del vino, antes de trasvasarlo a otro recipiente.

El Mario 2011 es de capa muy alta. Tiene un color picota oscuro, con ribete púrpura, de lágrima profusa y caída lenta. Es límpido y cristalino.

De intensidad aromática media a copa quieta, nos entrega aromas claramente frutales al agitarla, en mi opinión predomina el olor a cerezas, aunque en la nota de cata como en la web también nos indican aromas de fruta negra. Es en los olores a especias en lo que no coinciden las notas de cata que he visto, y que yo no noté en exceso. Se habla de trazas de canela, clavo, pimentón, por un lado, y por otros de cacao... Si que estoy de acuerdo con cierto aroma a licor de cerezas (kirsch en alemania), pero puede ser por la propia dominante acerezada que noté. En mi opinión, el vino posee un notable aroma secundario a levadura o brioche, que sigue manteniendo al rato de haberlo decantado. No he visto nota de cata que lo mencione.

Al gusto, el Mario nos entrega un tacto suave pero potente y con cuerpo, así como un sabor elegante, persistente y con un toque de amargor quizá un poco excesivo para mi gusto. También me pareció que le falta algo de redondez a los taninos, dada la sensación de astringencia en la lengua. El tiempo en botella se encargará de darle la pizca de suavidad adicional que, en mi opinión, le vendrá muy bien.

En resumen, el Mario 2011 es un vino muy agradable, que hace honor a su cuidada elaboración. Lo tomamos con unos lomos de bacalao al horno, y la combinación funcionó bien (¿será debido a mi gusto por los vinos de Ribera de Duero?) aunque me pareció que sería una muy buena combinación con carnes rojas de calidad poco hechas.

Mi nota es de 7/10.

Spier Signature Merlot - 2012

Aquí estamos de nuevo, eta vez con el primer vino varietal de uva Merlot presente en el blog, procedente de  la provincia surafricana de Western Cape: el Spier Signature Merlot del año 2012.

Es el vino "de cabecera" que nos ha ofrecido el hotel durante la semana de la reunión anual de ventas de mi empresa, celebrada a las afueras de Frankfurt, en Alemania, así que hemos podido degustar no una, sino varias botellas de este agradable caldo del hemisferio sur.

De acuerdo con la página web de la bodega, esta se dedica a cosechar uvas y producir vino desde los primeros años del 1700. Poseen hotel, restaurante, granja, zona para picnics, y ofrecen una amplia variedad de actividades ligadas a la enología y al maridaje de sus vinos.

En esta cata me ha ayudado mi amigo parisino Yves, gran conocedor de vinos, lo que aumentará sin duda la calidad y precisión de la misma.

El vino se nos presenta en una típico botella bordelesa, etiquetado de una forma sencilla pero muy atractiva con caracteres de escritura manual, en colores dorados y negros sobre fondo blanco. La parte baja indica el tipo de uva utilizado en la elaboración del vino. La etiqueta trasera nos presenta una pequeña nota de cata y la identificación comercial del producto.

La bodega nos explica que el vino ha sido elaborado madurando el 20% del caldo en barricas de roble francés, entre 8 y 10 meses, y el 80% restante en tanques de acero inoxidable con duelas de roble para aromatizar el caldo. Este método era desconocido para mi, por lo que he leído un poco al respecto, y me ha resultado muy curioso como forma de obtener un vino con características de crianza en barrica de una forma más rápida y económica.

De un color cereza oscuro con ribetes violáceos, propios de un vino joven, el Spier Signature Merlot es un vino de capa media, con una intensidad olfativa media a copa parada, enseguida nos ofrece un excelente aroma al acercar la nariz a la copa previamente agitada.

Nos pareció un vino complejo, con toques de fruta roja y negra, combinados con madera tostada, una pizca de tabaco, y especias aromáticas como el clavo. No detectamos secundarios apreciables. Al comparar nuestras apreciaciones con la nota de cata de la web de la bodega, la coincidencia fue casi absoluta, excepto por las "reminiscencias de eucalipto y menta" que señala dicha nota, y que en nuestro caso era un leve toque de madera fresca de, quizás, cedro...

En boca el vino transmitió menos que al olfato, aunque se nos mostró bastante balanceado, y con el tono frutal amplificado, y no demasiada persistencia en el paladar. Para Yves, los taninos no estaban completamente desarrollados, resultando en una leve astringencia que, según él, mejoraría con un más tiempo en botella.

En retronasal el dominio de la fruta se acentúa, añadiendo una ligera dominante de fresa (de una manera más apreciable para Yves que para mi). La madera y otras trazas se matizan bastante en esta fase.

No puedo hablar de un maridaje específico de este vino, ya que  lo ingerimos en diferentes situaciones y acompañado de diversos alimentos. Según la web de la bodega, es recomendable con cacerola de cordero con fruas desecadas, filete marroquí y "prune tangia" (ni idea de lo que significa esto), o tajine (elemento árabe para cocer alimentos) de vegetales. En cualquier caso, es un vino agradable en si mismo y a solas.

Una buena introducción a la variedad Merlot, la segunda más demandada en lo que a vinos varietales se refiere después de la Cabernet-Sauvignon.

Le doy una nota de 6,5/10.

La Carta - Roble 2006

Hoy tenemos un vino de la Tierra de Castilla, embotellado por bodegas Gallego-Laporte, S.L. en Corral de Almaguer, provincia de Toledo.

Se nos presenta de una manera atractiva, en una botella bordelesa de color caramelo oscuro, con una etiqueta alargada cubriendo prácticamente toda la longitud del cuerpo de la botella. Las letras son de tipo celta de color rojo y dorado viejo sobre un fondo en degradación del gris al blanco. Me ha gustado.

En la etiqueta trasera se nos presenta el vino en español, inglés y alemán, lo que habla de la intención de internacionalizarlo por parte del productor.

Según reza la etiqueta, el vino "ha sido elaborado con una cuidada selección de uvas de las variedades Tempranillo y Syrah procedentes de cepas antiguas. Fermentado en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada, ha permanecido 6 meses en barricas de roble americano y francés."

El aspecto visual de este vino, de 13,5% de alcohol, es limpio, brillante, de coloración cereza oscuro, de capa alta y con ribete violeta.

Sin defectos en su olor, de intensidad aromática media a copa parada, rompe en un intenso olor a maderas con ciertas trazas de tabaco inmediatamente después de agitar la copa. Un olor muy agradable, mayor de lo que la crianza en barrica de solo 6 meses parecería indicar. No pude apreciar los "intensos aromas afrutados" que indica la pequeña nota de cata de su etiqueta secundaria. No he podido tampoco encontrar notas de cata u opiniones sobre este vino en internet que nos sirvan de comparación. El olor a maderas es muy agradable, como si fuera la mezcla de maderas frescas y jóvenes con maderas más añejas, en un taller de carpintería. Por lo que he podido leer, quizá el toque a tabaco pueda deberse a la aportación del contenido de uva Syrah en su ensamblaje. Me pareció apreciar también algo de aromas secundarios, ligeramente a obrador, ni dulce ni salado, simplemente como si fuera un pequeño toque de levaduras del pan.

En la boca es un vino rotundo, serio, de buena permanencia, con un toque de acidez y amargor que dejan un regusto bastante agradable. El vino tiene cuerpo al tacto, siendo sus taninos refinados, nada áspero en la lengua. Es muy probable que el largo tiempo en botella lo hayan mejorado y afinado.

En retronasal la impresión olfativa inicial cambia, y es ahí donde se podrían intuir los aromas frutales propios de un vino con un paso no muy prolongado por barrica. Ninguna dominancia especial en la fruta, aunque podría asegurar un dominio de las moras y frambuesas silvestres.

Lo tomamos con un lomo de cerdo horneado a la sal con puré de patatas. Muy agradable maridaje.

En resumen, estrenamos los vinos de Castilla La Mancha con uno que perfectamente puede tener una presencia habitual en nuestra mesa.

Lo puntúo con un 7/10.